Vivi e muori sull'acqua: lo scopo più profondo della lager a New Orleans e sulla costa del Golfo: buona caccia alla birra

Lungo la costa del Golfo nel profondo sud, a New Orleans e nella regione circostante, la cultura è nota per il cibo, la musica e l'ospitalità del sud. Pochi attualmente viaggiano verso sud per il bene della birra artigianale, ma le cose stanno cambiando. Il proibizionismo ha cambiato il corso della birra, l'uragano Katrina ne ha letteralmente spazzato via alcuni aspetti, ma la regione è nel pieno di una rivitalizzazione. In mezzo a quella rinascita, con un clima intensamente caldo e una cultura sociale, alcuni intuiscono che si stanno formando le basi di una destinazione Lager, tenendo conto di un’incarnazione storicamente ricca di persone e luoghi.

New Orleans era considerata la capitale del birrificio del Sud prima che il 18° emendamento proibisse la “produzione, vendita o trasporto di liquori inebrianti” all’inizio del XX secolo. Dopo decenni di ripresa, l’uragano Katrina ha causato danni incommensurabili a famiglie, comunità e industrie in tutta la costa del Golfo, compresa la birra. All’indomani dell’uragano del 2005, New Orleans ospitava zero birrifici.

La regione non è pronta ad accettarlo, come si vede nei rari ma vivaci birrifici che la pensano allo stesso modo lungo la costa del Golfo in entrambe le direzioni sulla I-10 da New Orleans.

Prendendo la I-10 est i viaggiatori attraverseranno il lago Pontchartrain e entreranno nel Mississippi. Ad attendere i viaggiatori costieri c'è Biloxi, una città balneare nota per l'industria del gioco d'azzardo e della pesca e, per alcuni, per la sua birra.

Contro ogni previsione, la Fly Llama Brewing di Biloxi ha aperto i battenti durante la pandemia di COVID-19 e, evitando pretenziosità, la sua affollata taverna ha avuto un immenso successo convertendo i consumatori stereotipati del Sud delle macro Lager americane leggere in estimatori della birra artigianale. L'atmosfera rilassata del Fly Llama Brewing incoraggia un'aura di “tutti sono i benvenuti”.

Il proprietario Dave Reese vede un flusso costante di principianti fuori dallo stato che sono attratti dai profili dolci del sud della sua birra ma rimangono per la sua dedizione alle Lager. Come uno di quei visitatori del sud, sono andato direttamente ai rubinetti Lager.

Reese dice che il clima di Biloxi “è fatto per i Lager”. In una taverna disseminata di accessori per lama, con la luce del sole del sud e l'umidità che filtravano attraverso la porta del garage completamente socchiusa e il sudore che si accumulava sull'orlo del cappello, la verità in quella affermazione poteva essere sorseggiata direttamente dal mio bicchiere. Anche a New Orleans, dove il Sazerac a base di whisky di segale può essere una tentazione allettante, una Lager gratta un prurito persistente per il quale Bourbon Street non può competere. In una regione famosa per la sua cucina creola e cajun, il sapore semplice, delicato e tipico delle Lager è il detergente ideale per il palato tra mezzo chilo di aragoste e ostriche sgusciate.

Più leggero è il mio bicchiere, più chiaro: un Lager sulla costa del Golfo non è l'ideale solo per il clima ambientale ma anche per il clima sociale dell'inebriante ospitalità del sud. C'è qualcosa nel bere una birra chiara dove è stata prodotta, nel profondo sud, che mi ricorda: un bicchiere pieno non è apparso magicamente davanti a me. Il capitale umano appassionato e le risorse naturali del Sud hanno reso possibile questa brillante pinta.

Il profondo sud è spesso definito dai suoi numerosi stereotipi. Ce n’è una che anche la maggior parte dei locali concorda come vera: il complesso rapporto con l’acqua. Che si tratti dell'ondeggiante fiume Mississippi o dei bayou intrecciati, molti "vivono e muoiono vicino all'acqua", come si suol dire. La vita sulla costa può essere ricostruita o distrutta dai percorsi dell'acqua.

“Certamente vivere così vicino al Golfo comporta dei rischi, ma è una cosa che la gente accetta. Prendi il buono con il cattivo. In alcuni posti arrivano i tornado, da noi arrivano gli uragani”, dice Reese. "Questo è il prezzo che paghiamo per vivere nello splendido Golfo del Messico."

L'acqua di New Orleans lasciava perplessi Mark Logan, il proprietario della Second Line Brewing, abituato all'acqua del ghiacciaio con cui aveva precedentemente preparato la birra in Alaska. Ma preferisce la ricca cultura di New Orleans all'acqua bollente dell'Ultima Frontiera.

Per una serie di ragioni, la città deve trattare pesantemente l'acqua, che tende a diventare più calda poiché la falda freatica della città è così vicina alla superficie del terreno. Quindi, a causa della dolcezza ma dell'elevata concentrazione di carbonato dell'acqua locale, i birrai devono trattarla pesantemente per evitare l'amarezza, spesso attraverso il processo di strippaggio e complicato dal punto di vista ambientale dell'osmosi inversa. Eric Jensen, fondatore del Parleaux Beer Lab di New Orleans, afferma che aggiunge tempo al già lungo processo di produzione di Lager di qualità.